Carol Christian Poell 

Carol Christian Poell  megmutatja, hogyan lehet a cipőtervezést művészetté emelni az Object Dyed No-Seam Drip Rubber Sneaker modellel. Ez a sneaker nem csupán egy sportcipő, hanem egy valódi design-objektum, amely a minimalizmus és a kísérletező formavilág találkozását testesíti meg.

A cipő egyik legkülönlegesebb tulajdonsága az egyedi, folyamatos festési technika (object dyed), ami színárnyalatok játékával hoz létre organikus, szinte "lecsöpögő" mintázatot. A varrás nélküli, seamless kialakítás tovább erősíti az avantgárd esztétikát, miközben egyedülálló kényelmet biztosít.

A vastag, gumis talp nem csak funkcionalitásában nyújt extra védelmet, de esztétikailag is hangsúlyozza a cipő masszív, ugyanakkor futurisztikus karakterét. Ez a sneaker tökéletes választás azoknak, akik a divatban a határokat szeretik feszegetni, és egyedi, művészi darabra vágynak.

Carol Christian Poell ezzel a modellel újra bizonyítja, hogy a cipők nem csak használati tárgyak, hanem hordható műalkotások is lehetnek.

Black Yellow collor way

Silver color way

Orange  color way

Black Green color way

Rick Owens

Rick Owens neve mára egyet jelent a sötét avantgárddal, brutalista szabásvonalakkal és radikális esztétikával. Az amerikai származású, de Párizsban élő tervező karrierje a 90-es évek végén indult, és mára kultikus státuszba emelkedett nemcsak divatrajongók, hanem művészek és celebek körében is.

Ikonikus darabok

A Geobasket sneakerek például igazi statement cipők: extrém magas szár, túlméretezett nyelv és feltűnő kontrasztos fűzők – ez már-már streetwear totem.

 A Babel leather jacket épp ilyen legendás: aszimmetrikus szabás, prémium bőr, és az a fajta cool faktor, amit nem lehet tanítani.

További Rick Owens darabok

És ott vannak a drapált tunikák, hosszított ujjú pólók és oversize kabátok, Owens világa sosem a megszokott sémák mentén építkezik mindig valami ujjat akar valami nem megszokottat.

Kiss Boots 

Pods short

Bauhause pants

Glam Hoddie 

Cyclops Boots

Funnel Neck Jacket

Mért működik? 

Mert Rick Owens nem trendeket követ, hanem világot épít. Minimalizmus keveredik gótikus eleganciával, miközben minden darab mögött filozófia és formai tudatosság húzódik. Ha valaki Rick-et hord, az nemcsak öltözködik, manifestál azaz ki szeretne a sötétségből kilépni, meg szeretné magát mutatni, egyediség megmutatkozása.

                                                                                                        Varga Boldizsár

Eternity

Az eternity ruha márka egy ígéretes, művészi streetwear brand, amely mer szembemenni a mainstream vonalakkal. Ha szereted az underground, lázadó hangulatú ruhákat, érdemes figyelemmel követni őket. Nem akar mindenkinek megfelelni. Inkább azokhoz szól, akik szeretik megmutatni a világ felé, hogy nem félnek kilógni a sorból. Azokhoz, akik számára a divat nem csupán ruhák halmaza, hanem önkifejezési forma, egy üzenet.

Magyar Undergrund előadók

A márkát már olyan magyar undergrund előadók is hordták már mint pl: buda, batboy és hazetomika

                                                              buda

                                                       hazetomika

                               batboy

Markantoni x Eternity hoddie

Egy váratlan hoddiet kaphattunk 2025.05.02-én ,amit az instagram oldalukon jelentett be. Stílusát tekintve sötét, gore hatásu ,de még is szép. A darab olyan érzést kelt mint ha egy pulóveren hordanánk a poklot és a mennyországot. A cipzáros megoldás tökéletes módja arra ,hogy gyorsan le és felvegyük például egy koncert  alkalmával vagy a hétköznapokban. Kapucni tekintetével semmi gond nincs nem takarja el az arcot nem is kicsi nem is nagy .A karon végigfutó minta lángcsovára,vér lassani lefolyására emlékezteti a viselőjét. 

Vélemény, Eternity jövője 

Az eternity.clthng-ban sok potenciál van, de a sikerhez tudatos építkezés, kreatív marketing és következetes minőség kell. Ha a jövőben folytatják ezt a gore/heaven vonalat egy nagyon 'jól kinéző, igényes márkává nőhetnek fel nem utolsó sorban kitartanak az egyedi stílusuk mellett, nyitottak a fejlődésre és az új lehetőségekre, akkor könnyen lehet, hogy pár év múlva már nem csak egy Instagram-márka lesznek, hanem egy jól ismert név az underground divat világában.

                                                                                                               Varga Boldizsár

Anna Wintour backstory

Anna Wintour neve szinte egyet jelent a divattal. Ő az amerikai Vogue magazin főszerkesztője már több mint 30 éve, és az egyik legbefolyásosabb ember az egész divatiparban.1949.november 3.-án született Angliában. Édesapja Charles Wintour 1959-1976 között volt a Londoni Evening Standart lap szerkeztője.

 Befolyás a trendekbe 

De mit is csinál pontosan? Anna Wintour nem csak arról dönt, mi kerül a Vogue címlapjára. Ő választja ki, mely tervezők és trendek kapnak figyelmet, és sok esetben az ő támogatásával válik valaki világhírű divattervezővé. Ha Anna valakit vagy valamit támogat, arra az egész iparág odafigyel.

MET-gála szervező

 A híres is Met-gála fő szervezője, ami a divatvilág egyik legfontosabb eseménye. Itt a sztárok különleges ruhákban jelennek meg, és minden évben más téma köré épül az est.

Frank Ocean 2021 Off-White outfit

Vogue ,felvirágoztatása és felemelkedés a csúcsra

1988-ban lett az amerikai Vogue magazin főszerkesztője, és ezzel új korszakot nyitott a divat világában. A Vogue már előtte is vezető divatmagazinnak számított, de Anna vezetése alatt igazi kulturális és stílusbeli iránytűvé vált.

Amikor átvette a magazint, az első címlapjával rögtön jelezte, hogy változások jönnek. A borítón egy modelt láthattunk farmerdzsekiben, egy olcsó Guess farmerrel ami abban az időben merész húzásnak számított egy luxusmárkákat bemutató laptól. Anna ezzel azt üzente: a divatnak nem kell elérhetetlennek lennie, és lehet egyszerre stílusos és közvetlen.

Tehetség gondozás

Anna Wintour híres arról, hogy felfedezi a tehetségeket. Olyan ma már világhírű tervezők karrierje indult el a támogatásával, mint John Galliano, Marc Jacobs vagy Alexander McQueen. Ha ő valakit a Vogue-ban szerepeltet, az szinte garancia a sikerre. A háttérben pedig üzleti érzéke is legendás: a magazin eladásait és befolyását is jelentősen megnövelte.

Anna és John Galliano

Ikonikussá vált megjelenés

Stílusa mindig elegáns, karakteres bubifrizurája és ikonikus napszemüvege ami természetesen rettentően gyakran Chanel   már önmagában is szimbólummá vált. Sokan tartanak tőle, mert nagyon céltudatos, gyors döntéshozó, és nem finomkodik. Ugyanakkor ezt a hozzáállást a divatvilág is tiszteli: tudják, hogy amit ő jóváhagy, az valóban számít.

Véleményem, Anna jövője a Voguenal

 Wintour 1988 óta nemcsak a Vogue magazin arcává vált, hanem az egész divatipar egyik legmeghatározóbb személyisége lett. A munkája nem csupán a trendek bemutatásáról szól  ő maga teremti őket. Munkássága megmutatja, hogyan lehet egy magazint nemcsak tükrözni a világot, hanem formálni is azt.

A jövőjét illetően Anna lassan 76 éves lesz de jelenleg még mindig ő az egyik legnagyobb hatású szereplő a divat világában. Amíg aktívan dolgozik, addig a Vogue biztos kezekben van de a háttérben már valószínűleg készül a következő generáció.

Markantoni

A Markantoni egy magyar streetwear márka, amely a kortárs fiatal kultúrára, a divatra és a művészetekre összpontosít. A márka célja, hogy egyedi, művészeti ihletésű ruhadarabokat kínáljon, amelyek tükrözik a modern városi életstílust.

kollaboráció előadókkal

A márkát már olyan nagyobb zenészek és előadok is hordták mint pl: Grasa, Batboy, kcharles,ngz crew tagjai . 

Célközönség : A Markantoni elsősorban a fiatal, művészetek iránt érdeklődő közönséget célozza meg, akik értékelik az egyedi dizájnt és a mai kultúra hatásait a divatban,mindennapokban.

Véleményem/ következő dropp

Markantoni nem egy szokásos ruhamárka. Inkább olyan, mintha valaki a gondolatait és érzéseit pólókra, pulóverekre és nadrágokra varrta és nyomtatta volna. A ruhák nem csak jól néznek ki, hanem mondanak is valamit néha erősen, néha csendben, de mindig van mögöttük valami tartalom.

A stílus sötétebb, letisztult, erősebb színek kifejezése és inkább azoknak szól, akik szeretik az egyedi gondolkodást, „nem-tucat” dolgokat. Nem próbál mindenkihez szólni pont ettől különleges. Aki ezt hordja, az nem csak divatot akar követni, hanem ki akar fejezni valamit magából és egyéniséget akar mutatni.

A grafikák, a színek, a hangulatok olyan érzést adnak, mintha egy városi napló lapjait viselnéd magadon nem harsány, de a farmer használata és szabása elárulja hogy a markantoninál nagyon nagy szenvedéllyel dolgoznak és próbálnak a minőségre is rettentően oda figyelni, úgy gondolom ha ezen az úton haladnak tovább akkor 2-3 éven belül egy meghatározó streetwear márka lehet Magyarországon.

Következő dropp:  2025 március 24.-én jelentették be az instagram oldalukon ,,Kiss of Live'' -ra keresztelt  debütáló fashion showt, ami az idei nyáron fog megjelenni.

Összefoglalás: Markantoni egy vagány, gondolkodós magyar márka, ami nem akar mindenáron trendi lenni inkább őszinte és saját hangja van. És ez mostanában ritka.

Testvérpáros üzlete (kezdetek) :    A céget 1913-ban alapította Mario Prada és testvére, Martino Fratelli Prada néven , egy bőráru üzletként Milánóban.  Az üzlet kezdetben állati termékeket, importált angol gőzhajóbőröndöket és kézitáskákat árult. Ezen kézzel készített bőráruk mellett a Prada utazási kiegészítőket, valamint szépségtáskákat, ékszereket, luxuscikkeket és ritka tárgyakat is árult.

Első exkluzív üzlet 

A Mario Prada exkluzív üzletet nyit Milánó tekintélyes Galleria Vittorio Emanuele II-jében, ahol bőr táskákat, bőröndöket, kozmetikai tokokat, ékszereket, luxus kiegészítőket és ritka tárgyakat árul.

Milánó: Galleria Vittorio Emanuele II street 62 20121

Mario Prada bizonytalansága a nőkben

 Mario Prada nem hitte, hogy a nőknek szerepet kellene játszaniuk az üzleti életben, ezért megakadályozta, hogy a női családtagok belépjenek a cégébe. Ironikus módon Mario fiát nem érdekelte az üzlet, így Mario lánya, Luisa követte őt, és közel húsz évig vezette a Pradát. Luisa lánya, Miuccia Prada 1970-ben csatlakozott a céghez, végül 1978-ban vette át Luisától a vezetést. 

Miuccia vízálló hátizsák, Patrizio Bertelli befolyása

Miuccia vízálló hátizsákokat kezdett készíteni Poconoból ,egy nejlon anyagból.  1977-ben ismerkedett meg Patrizio Bertellivel, egy olasz férfival, aki 24 évesen indította el saját bőráru-vállalkozását, és nem sokkal később csatlakozott a céghez. Ő tanácsolta Miucciának a cég üzleti ügyeit, amit a nő meg is követett.  Azt tanácsolta,   hogy hagyja abba az angol áruk importját, és cserélje le a meglévő bőröndöket. 

Mario Prada self picture

Fejlesztések, új üzletek

Miuccia 1978-ban örökölte a céget, mire az eladások elérték a 450 000 dollárt. Bertelli üzletvezetői kinevezésével Miucciának volt ideje, hogy kreativitását bevezesse a cég dizájnjába.  Ötleteit később beépíttette a Prada divatházba, ami gyökeresen megváltoztatta azt. Első hátizsák- és táskakészletét 1979-ben adta ki. Ezek strapabíró, katonai specifikációjú fekete nejlonból készültek, amelyet nagyapja gőzhajó-bőröndök huzataként használt. A kezdeti siker nem volt azonnali, mivel a reklám hiánya és a magas árak miatt nehéz volt eladni őket, de a termékcsalád később Miuccia első kereskedelmi sikerévé vált.  Ezután Miuccia és Bertelli nagykereskedelmi ügyfeleket kerestek a táskák számára világszerte, előkelő áruházakban és butikokban. 1983-ban a Prada egy második butikot nyitott a Galleria Vittorio Emanuele központjában, Milánó bevásárlóközpontjában, a korábbi történelmi "London House" áruház helyén, amelyet Felice Bellini vezetett 1870-től az 1960-as évekig. A következő nagy dobás egy nejlontáska volt. Ugyanebben az évben a Prada ház megkezdte terjeszkedését  kontinentális Európában és az Egyesült Államokban, Firenze ,Párizs, Madrid és New York kiemelkedő bevásárlónegyedeiben nyitott üzleteket 

Firenze:Private Prada shop

Ikonikus női kézi táska 

1985-ben a Miuccia piacra dobta a "klasszikus Prada kézitáskát", amely egyik napról a másikra szenzációvá vált. Bár praktikus és masszív, letisztult vonalai és kidolgozása olyan luxust hordoztak, amely a Prada védjegyévé vált

Házasság:1987-ben Miuccia és Bertelli összeházasodtak.

Miu Miu indulása

1992-ben indult a Miu Miu divatmárka, amely Miuccia becenevéről kapta a nevét. A Miu Miu mint márka a Prada  leanyvállata. Miu Miu a fiatalabb fogyasztókat és a hírességeket célozta meg.   A név Miuccia Prada családi becenevéből ered.  A márka 1993-ban került nyilvánosan piacra egy cowgirl témájú, rojtos velúr dzsekikből és foltvarrásos préri szoknyákból álló kollekcióval.  1994-től kezdődően a márka három szezonon keresztül mutatta be kollekcióit az Egyesült Államokban.Először 2006-ban,a Párizsi Divathéten mutattak be női ruházati kollekciót.

Első fértfi kollekció, globalizácio

Az első konfekció férfi ruházati kollekció 1998 tavasza/nyára volt. 1994-re az eladások elérték a 210 millió USD-t, amelyből a ruházati eladások 20%-ot tettek ki (várhatóan 1995-ben megduplázódnak). A Prada 1995-ben újabb díjat nyert a CFDA-tól az "év tervezője" díjként. 1996-ban nyílt meg a 18 000 négyzetméteres Prada butik Manhattanben , New Yorkban, amely akkoriban a lánc legnagyobb üzlete volt. A Prada háza ekkorra már 40 helyszínen működött világszerte, ebből 20 Japánban. A vállalat nyolc gyárral rendelkezett, és 84 másik olaszországi gyártótól adott ki alvállalkozási munkát. A Prada és a Bertelli üzletágait 1996-ban egyesítették, létrehozva a Prapar BV-t. A nevet azonban később Prada BV-re változtatták, és Patrizio Bertellit nevezték ki a Prada luxuscég vezérigazgatójává.

SS 1998 Fall/Winter

2000s évek

A vállalat egyesülési és vásárlási láza a 2000-es években lelassult. A vállalat azonban laza megállapodást írt alá Azzedine Alaia val. Az egységdózisú bőrápolási termékeket 2000-ben vezették be az Egyesült Államokban, Japánban és Európában. A 30 napos tisztító testápoló készletet 100 USD kiskereskedelmi áron forgalmazták. A több mint 850 millió USD-s adósságok visszafizetése érdekében a vállalat azt tervezte, hogy 2001 júniusában a milánói tőzsdére jegyzi a vállalat 30%-át. A kibocsátás azonban lelassult, miután az Egyesült Államokban és Japánban csökkentek a luxuscikkekre fordított kiadások. 2001-ben, bankárai nyomására, Bertelli eladta a Prada Fendiben lévő 25,5%-os részesedését az LVMH-nak. Az eladás mindössze 295 millió USD bevételt hozott.

Helmut Lang, Jil Sander eladása

2006-ra a Helmut Lang, az Amy Fairclough, a Ghee és Jil Sander márkákat eladták. A Jil Sander márkát a Change Capital Partners magántőke-társaságnak adták el, amelynek élén Luc Vandevelde, a Carrefour elnöke állt , míg a Helmut Lang márka most a japán Link Theory divatcég tulajdonában van. A Prada még mindig a Fendi-adósságból lábadozik.

 A 2008-as Botrányos bemutató

A Prada 2008. szeptember 23-án Milánóban megrendezett 2009-es tavaszi/nyári konfekció divatbemutatója hírhedt visszhangot váltott ki, mivel a kifutón szereplő összes modell imbolygott – többen megbotlottak, míg két modell a fotósok előtt esett el, és a nézőknek kellett segíteniük a feljutáshoz.  Levették a cipőjüket, hogy folytathassák a sétát. Egy másik modellnek még a záró séta során is meg kellett állnia és vissza kellett mennie, mivel már nem bírta a magas sarkú cipőjében járni.  Közvetlenül a bemutató után készített interjúban az egyik modell kijelentette: "Pánikrohamom volt, remegett a kezem. A sarkak olyan magasak voltak." Miuccia tervező a maga oldalán nem a cipők magasságát hibáztatta, hanem a bennük lévő kis selyemzoknikat, amelyek csúszósak voltak és mozogtak a cipő belsejében, megakadályozva, hogy a modellek lába megfelelően tapadjon a talphoz. Miuccia Prada azt is biztosította, hogy az üzletekben kapható cipők alacsonyabb sarokkal rendelkeznek majd, és hogy a kiszoknikat a cipőbe varrják, hogy megakadályozzák a további csúszkálást.

Sigrid Agren fails

2010 – A minimalizmus és erőteljes nőiesség éve a Prada-ná

2010-ben a Prada új fejezetet nyitott a női divatban: Miuccia Prada ismét bebizonyította, hogy képes újraírni a stílus szabályait. Az őszi-téli kollekció a ’50-es évek inspirációját ötvözte modern sziluettekkel – hangsúlyos derekak, lekerekített vállak és nőies formák uralták a kifutót. A visszafogott színek és letisztult szabásvonalak mögött ott lapult a márkára jellemző intellektuális csavar.

A tavaszi-nyári kollekció pedig szinte fricska volt a divatiparnak: harsány csíkok, banánminták, vibráló neonszínek és majmos printek lepték el a szetteket – a kollekció energikus, játékos és kifejezetten merész volt, miközben megőrizte a Prada-féle elegancia sajátos stílusát.                                                                                           

 Véleményem: Ezekben az években a Prada nem csupán divatot diktált, hanem kulturális beszélgetéseket is generált – a női identitás, a hatalom és a stílus viszonyáról.

Summer/Spring 2011

A Nagy Fordulat Raf Simons érkezése 

2020-ban Raf Simons csatlakozott Miuccia Prada mellé társkreatív igazgatóként – ez önmagában történelmi pillanat volt. A két tervező egyedülálló együttműködéséből új, progresszív energiák szabadultak fel a márkánál. Kollekcióikban gyakran jelent meg a kettőjük közötti kreatív dialógus: Simons modernista látásmódja és Miuccia intellektuális, politikai divatértelmezése tökéletesen kiegészítette egymás

 Raf Simons & Miuccia Prada

A Digitális divatbemutató és Futurizmus

A COVID–19 járvány hatására 2020–2021 között a divatbemutatók világa digitalizálódott – a Prada pedig az elsők között lépett be az új korszakba. A 2021 tavaszi-nyári női kollekciót például teljesen online debütálták, élő Q&A-val Miuccia és Raf részvételével.

A dizájnban egyre gyakrabban jelentek meg futurisztikus sziluettek, tech-anyagok (pl. nejlon, fémes textíliák), és a digitális világ inspirációi. A minimalista vonalvezetés gyakran ütközött cyberpunk hangulattal – a Prada új generációja megszületett.

2021 Woman Fall 

A Prada férfi divat új arca

A férfi kollekciókban különösen erős volt a 2020-as évek első felében az intellektuális minimalizmus. Egy-egy Prada bemutató már-már filozófiai kérdéseket is felvetett: mit jelent férfinak lenni? A formális öltönyöket gyakran sportos vagy éppen munkaruhás elemekkel vegyítették, újradefiniálva a maszkulinitás fogalmát.

 2021 Men Fall

2020 kollekcio Összefoglalása

Az eddigi  2020-as évek Prada kollekciói nem pusztán divatbemutatók voltak – hanem gondolati platformok, ahol múlt és jövő találkozott. Miuccia Prada és Raf Simons együttműködése új mércét állított a divatház előtt, miközben a fenntarthatóság, digitalizáció és társadalmi párbeszéd is egyre erősebben jelent meg a márka narratívájában.Aki a divatot nemcsak ruhaként, hanem kulturális térként is érti, annak a Prada 2020-as évekbeli kollekciói igazi csemegét jelentettek.

 2025 PRADA és a Jövő

A Prada 2025-ös kollekciói ismét megerősítették a márka pozícióját a kortárs divat élvonalában. Miuccia Prada és Raf Simons együttműködése továbbra is izgalmas és provokatív irányokat képvisel, amelyek a hagyományos nőiesség fogalmát kérdőjelezik meg.

Spring/Summer kollekció Woman 2025

A 2025-ös tavaszi/nyári női kollekcióban a Prada a "raw glamour" (nyers ragyogás) koncepcióját valósította meg. A bemutató során a modellek olyan ruhákban vonultak fel, amelyek a hagyományos nőiességet dekonstruálták, és újraértelmezték. A fekete, térd alatti ruhák, amelyek első pillantásra egyszerűeknek tűnnek, valójában a női test és a ruha közötti kapcsolatot vizsgálják. Az anyagok, mint a nyers varrások és a szándékosan befejezetlen szegélyek, a szabásvonalak és a sziluettek szándékos torzulása mind a "nyers elegancia" eszméjét szolgálják .

Spring/Summer kollekcio Men 2025

A Prada Spring/Summer 2025 férfi kollekciója a valóság és a képzelet közötti határokat feszegeti, arra ösztönözve a nézőt, hogy közelebbről szemlélje a dolgokat, és újraértékelje a percepcióit. A kollekcióban a trompe l'œil technikák és az illúziók dominálnak, amelyek a hagyományos férfi öltözködést új, szórakoztató és provokatív módon közelítik meg .

Befejezés, Prada a Jövőben

A Prada 2025-re a fenntarthatóság,  konceptuális divat irányába fejlődött. Miuccia Prada és Raf Simons közös munkája provokatív, intellektuális és futurisztikus elemeket hoz a kollekciókba, ahol a szabásvonalak és a digitális világ hatása dominál. A fenntarthatóság kulcsfontosságú, és a márka újrahasznosított anyagokat alkalmaz.

A Prada nemcsak ruhákat tervez, hanem társadalmi párbeszédet indít a divaton keresztül.

                                                                                          szerkeztés/írás: Varga Boldizsár

GAT Szleng

Egyetlen sziluett sem jelképezi jobban a férfi divat fokozatos elfogadását a sportcipő iránt, mint a German Army Trainer, egy olyan modell, amely régóta a hozzáértők állandó viseletének része. Ez egy történelmi cipő, amely heves vitákat vált ki mind eredetéről, mind egy évtizedes klasszikus legtisztább reinkarnációjáról. A GAT, ahogy köznyelven emlegetik, a divatkörökben talán a Maison Margiela egyik legismertebb replika modelljeként ismert – a Margiela-változatot szó szerint „Replikának” nevezik –, de a sziluett gyökerei az 1970-es évekig nyúlnak vissza, jóval azelőtt, hogy a belga tervező sportcipőket vonultatott volna fel a kifutókon.

GAT 's külső kinézet

Mielőtt belemerülnénk a cipő homályos történetébe, fontos meghatározni, hogy pontosan mitől is neveznek egy német katonai kiképzőcipőt. A GAT cipők hagyományosan fehér bőr felsőrésszel és gumitalppal rendelkeznek, szürke vagy törtfehér velúr részletekkel a lábujjrészen és az oldalsó panelen egy kis bőr rátéttel.

GAT eredete

Ahogy a cipő neve is sugallja, a German Army Trainer gyökerei a német hadseregben keresendő, bár a pontos eredet egy kicsit bonyolultabb. Az 1970-es évek végén a nyugatnémet hadsereg új edzőcipőket keresett katonái számára, és az állandó haderő mérete miatt ez egy jövedelmező szerződés volt. Ennek eredményeként Németország két legnagyobb sportruházat- és cipőgyártója, az adidas és a Puma és a Budeswehr felszerelését tűzte ki célul .

Margiela színrelépése  

Ez a modell mindig is egy alapcipő volt, amelyet Németországban bármelyik kiskereskedőnél megtalálhattunk, és számos különböző márka gyártotta. 2002-ben lépett be a haute couture világába, amikor a Maison Margiela cég átvette a dizájnt . Kiváló minőségű bőr bevonatot adtak hozzá, és a házra jellemző numerikus szimbolikát a nyelvre építették, „Replica” névvel, amely tökéletesen meghatározza a cipő koncepcióját.

Ez a modell a belga márka klasszikusává vált , évről évre újra kiadásokkal, folyamatos változtatásokkal a dizájnban és a színekben. Számos formátumban megtalálható; fűző nélkül, szandál típusban, loot kivitelben, tépőzáras, japán tabi talppal stb.

Forrás: grailed, le petit archive, truss archive

Összetört szívek és egyéb sérülések”: Helmut Lang egyik különleges, konceptuális előadása volt, amely túlmutatott a hagyományos divatbemutatók keretein. A cím már önmagában is sejteti, hogy az érzelmi és fizikai sérülésekről, az emberi test és lélek törékenységéről szól – ez a tematika jól illeszkedik Lang minimalista, mégis provokatív szemléletéhez.

Sérülések mint motívumok: Az előadásban megjelentek olyan vizuális elemek (például „sérüléseket” idéző ruhadarabok, szíjakkal, pántokkal, gipszre vagy fáslira emlékeztető textúrákkal), amelyek az emberi test védtelenségére és a belső fájdalmak külső megjelenítésére utaltak.

Üresség Kifejezése.: A letisztult formák és monokróm színpaletta, amely Lang védjegye volt, az érzelmi távolságot és elidegenedést is tükrözte. Az „összetört szívek” ebben az értelmezésben nem csupán romantikus bánatot, hanem a modern ember lelkiállapotát is szimbolizálták.

Helmut Mássága: Lang egyszerűen, minimalistaként látta és látja a világot a mai napig ezért is fejezi ki magát ilyen művekben, produkciókban. Az ,,összetört szívek és egyéb sérülések" teljesmértékben kifejezik a mai ember lelkiállapotát és hogy mennyire sebezhető az ember lelkileg a jelenlegi zordvilágban. 

Forrás: Upstate Diary

 Ismerkedés a divattal, saját ruhák készítése

  Helmut Lang eredetileg nem divattervezőnek készült. Bécsben született 1956-ban március 10-én, és fiatal korában művészeti tanulmányokat folytatott. Bár érdeklődött a kreatív területek iránt, nem kapott formális divatképzést – autodidakta módon tanulta meg a szakma alapjait. Az 1970-es évek végén kezdett ruhákat tervezni, kezdetben saját magának és barátainak. Mivel nem talált olyan ruhákat a boltokban, amelyek megfeleltek volna az ízlésének, inkább maga készítette el őket. 1977-ben megnyitotta első kis butikját Bécsben, ahol saját tervezésű, letisztult és innovatív darabokat árult. Ezek a ruhák gyorsan népszerűvé váltak a helyi közönség körében.                 

 Forradalmi divatbemutató stílus

Lang tervei forradalmiak voltak pályafutása során, különösen az 1990-es években és a 2000-es évek elején, de divatbemutatói önmagukban is diszruptívak voltak. Nevezetesen az, ahogyan párosával küldte ki a modelleket, vagy ahogy a kifutó helyett a terem négy falát székekkel szegélyezte, és a modellek céltalanul sétálgattak a térben a tipikus hátra-hátra ügetés helyett. Emellett széles hálót vetett ki próbababáinak, köztük barátainak és nem modelleknek is, és új, szokatlan szépségtípusokat keresett; híres volt arról, hogy azt mondta, azt szeretné, ha modelljei úgy néznének ki, mint „törött babák”.

Ikonikus Farmer

Lang vonzerejének egyik oka az volt, ahogyan a mindennapi divatcikkeket dizájntárgyakként kezelte, amire a farmer volt a legjobb példa. Mélyen dekoltált, karcsúsított szabásúak voltak, és összetett mosási eljárásokat alkalmaztak, néha koszosnak vagy patinásnak tűntek. Áruk 200 dollár körül mozgott (ami akkoriban nagyon magas ár volt), és sokak számára ő volt az úttörő az akkor még születőben lévő designer farmerpiacon. A kategória annyira népszerű volt Lang számára, hogy a farmert saját almárkává fejlesztette, a Helmut Lang Jeans-t, amelyet fő kollekciójával keverve mutatott be – ami szintén unortodox darab volt. Talán a leghíresebb darabja az 1999-es tavaszi/nyári kollekcióból származik: egyszerű kék ​​farmer, amely festékfoltokkal volt tele.

Könyökök

 Lang egyik legikonikusabb ruhadarabja egy 1997-es bordázott pulóver volt, apró bevágásokkal a könyökénél. Kevés jobb példa van arra, hogy a legkisebb gesztusokkal is képes volt valami veszélyes vagy tiltott dolgot felidézni. Ezek a bevágások nemcsak a bőr látszatát, a meztelenség puszta sugallását nyújtották, hanem a sajtó vaginákhoz vagy ágyék nélküli alsóneműhöz hasonlította őket. Anna Wintour megvette a pulóvereket, de a nyílásokat bevarratta. „Nem voltam felkészülve arra, hogy lássam ezeket a kiálló végtagokat” – mondta a New York Magazine-nak .

Váratlan Kilépés

Lang 2004-ben, a 2005-ös tavaszi/nyári kollekciójának bemutatása után, kevés felhajtással hagyta el a divatipart, és művészeti gyakorlatának szentelte magát. Ez sokkoló volt az iparág számára, mivel lényegében karrierje és befolyása csúcsán távozott. Öt évvel később, 2010 februárjában műtermében tűz ütött ki, ami ruhaarchívumának nagy részét elpusztította. Míg az iparági bennfentesek kétségbeesetten fogadták a hírt, Lang inspirációt kapott – elkezdte megsemmisíteni az archívum fennmaradó részét, és a nyersanyagokat egy Make It Hard című művészeti kiállításhoz használta fel . Lang új művészi életében is ugyanolyan titokzatos maradt, mint valaha, kevés interjút ad, és ha beleegyezik egybe, szűkszavú válaszokat ad. Jelenleg New York és long island-i otthona között él.

Források: Ssense, upsate diary, fantastic man

A Y-3 márka 2002-ben alakult, amikor a japán avantgárd divattervező Yohji Yamamoto és a német sportszergyártó Adidas hivatalosan is elindították közös együttműködésüket

Y: Yohji Yamamoto 

3: mint az Adidas 3 ikonikus csíkja

A cél az volt, hogy ötvözzék a high fashion esztétikáját a sportos funkcionalitással, és ezzel új kategóriát teremtsenek a divatban: a luxus sportdivatot (luxury sportswear).

                                                  Yohji Yamamoto és Adidas közös márka

A Y-3, Yohji Yamamoto és az Adidas közös márkája, továbbra is úttörő szereplője a divat és sport határán mozgó dizájnoknak. A legújabb kollekciójuk is hű marad a márkára jellemző avantgárd stílushoz: letisztult, monokróm színek, futurisztikus szabásvonalak és technikai anyagok jellemzik. A funkcionalitás és a művészi megközelítés izgalmas egyensúlya jól tükrözi Yamamoto látásmódját, miközben az Adidas örökségét is tiszteletben tartja.

Forrás: AnOther